维欧尼(Viognier)，这种曾经出现过低谷，甚至几乎绝种的白葡萄品种，又如凤凰涅槃般重生了……如今，这种葡萄以及采用它酿造的葡萄酒都备受酿酒师和消费者的青睐，在各产区都有不俗的表现。在法国及其以外的地方，维欧尼都是一个可塑性极强的混酿搭档，它不仅能与罗讷地区的其他葡萄品种混酿，如瑚珊（Roussanne）、玛珊（Marsanne）、白歌海娜（Grenache Blanc)及侯尔(Rolle），也常和霞多丽（Chardonnay）搭配。在意大利，维欧尼和霞多丽混酿常有较出色的表现，但该国维欧尼的种植面积极为有限。在奥地利，哈迭戈伯爵酒庄（Graf Hardegg）常用维欧尼酿制一些优质的单品酒。
葡萄酒大师杰西斯·罗宾逊（Jancis Robinson）曾经说过，关于维欧尼，最传奇的莫过于它“大起大落”的发展历史。这种曾挣扎在“绝种”边缘的葡萄，因为种种原因，又重新盛行。后来，这款葡萄被传到美国加州，甚至到了更远的加拿大、澳大利亚、新西兰、南非。如今，它已成为酿酒葡萄界一颗冉冉升起的“明星”。用罗宾逊的话说，就是“现在，我可以大胆地把维欧尼列为国际上一款主要的葡萄品种了。”
维欧尼(Viognier)
一、维欧尼的起源
尽管我们无从考证维欧尼的准确起源，但大部分人都认为，维欧尼最早起源于罗马帝国。相传在公元281年，罗马帝王命人从达尔马提亚（Dalmatia）向孔得里约（Condrieu）引进维欧尼葡萄植株，让因战争而变得千疮百孔的葡萄园恢复生机与活力。之后，维欧尼就在北罗讷河谷范围内得到广泛种植。
二、维欧尼的发展
维欧尼虽有源远流长的历史，但种植面积与产量并不稳定。上世纪六十年代，维欧尼的种植面积曾大幅削减。据1968年相关统计数据显示，维欧尼的种植面积仅剩14公顷，主要集中在孔得里约，少部分在罗讷河谷（Rhone Valley）的右岸。然而，到了八十年代，维欧尼出现了复苏的迹象。它在罗讷河谷的种植面积一度扩大至32公顷，并被约翰·奥尔本（John Alban）等人传播到美国的加利福利亚州。与此同时，加州的另一批葡萄种植者也从罗讷河谷引进新的葡萄品种，他们认为这就是当地特有的瑚珊（Roussanne），并在加州广泛种植。直到1998年，人们才恍然大悟：这并不是瑚珊，而是维欧尼。至此，维欧尼在美国的种植面积已相当喜人。到了2003年，它的种植面积已经超过800公顷，并主要分布在中央海岸（Central Coast）。当然，它在自家的表现也不俗。到2011年为止，仅仅是在孔得里约，维欧尼的种植面积就已高达160公顷。
三、维欧尼的特性
维欧尼需要生长在较温和的气候条件下，它有较好的抗旱能力，但易染上白粉病(Powdery Mildew)。在天气潮湿的情况下，尤为严重。维欧尼属于早熟品种，在九月初就开始进入收成期了。不过，由于维欧尼开花较早，它极易受到春霜的灾害，种植者不得不采取应对措施以保证产量。
该品种呈较深的金黄色，酿制出的葡萄酒颜色较浓，酒精度较高，带有特别的杏子、桃子和花朵香。由它酿造出的葡萄酒酒体较饱满、酒精度较高，口感有时接近粘稠，带有矿物质风味。并且由维欧尼酿制的孔得里约白葡萄酒，价格不菲，酸度较低，宜趁年轻饮用，在酸味消退之前，维欧尼特有的芳香会尤为浓郁。
最近十年，维欧尼已成了闻名遐迩的葡萄品种，可供消费者选择的维欧尼葡萄酒种类较多，其中一些是采用室外嫁接（Field Grafited）技术培育出的葡萄酿制而成（通常是将不太受欢迎的葡萄嫁接到维欧尼葡萄藤上）。在法国，维欧尼的种植面积迅猛增长，毫无疑问的是，这一势头还会继续。在法国及其以外的地方，维欧尼都是一个可塑性极强的混酿搭档。常与各种红葡萄同时发酵（Co-fermentation），尤其是西拉（Shiraz）。无论是在传统产区，还是在新世界，如美国、巴西、乌拉圭、智利和阿根廷，以及另一个半球的澳大利亚和新西兰，维欧尼都有着出色的表现，并备受酿酒师和消费者的喜爱。可以说，维欧尼是一支“潜力股”，至于未来如何，让我们一起拭目以待吧！
