当我们品尝一款酒的时候，我们讨论什么？
很简单，好不好喝嘛
那问到酒款喜好的时候，我们讨论的是什么？
品类和风格是不是
风格从哪里来？
很简单，人的选择。横向来看，是生产工艺的选择。纵向来看，是品牌格调的选择。
酒圈里那么多的酒庄介绍、庄主采访，他们都千篇一律地强调着一件事情——风土。没有“人”的风土。
“我们酒庄位于埃特纳火山脚下，有着独一无二的土质”；
“我们使用的葡萄都来自单一园/独占园”；
“我们的葡萄园里有很多鹅卵石可以吸收更多热量，促进葡萄成熟”；
就连和波尔多八竿子打不着关系的一些国内庄主们还津津乐道“我们和波尔多处在同一纬度”，是啊，人波尔多的纬度快覆盖整个中国了。
人，是包含在风土的概念里的，但二者如今却似乎脱节了，没有多少人会对人的因素侃侃而谈。为什么？
撇开商业套路我们不谈，因为人，在一瓶酒诞生的过程中扮演的角色太过重要，每一处细节都是人的选择，这是个庞大的话题，以致于我们不知从何处着手去讨论。
又或者就连那些推广大使自己都不太懂，觉得不如说风土来得逼格高。
OK，或许消费者可以说，我不care这款酒是怎么酿出来的，它好喝就行。但对于认认真真学习，踏踏实实干活儿的从业者来说，这是无法回避的问题。
之前做过的采访里，很多受访者（包括酒商和庄主）表示“风土的重要性是第一位的，我们尽量减少人为的痕迹，保留果实最本真的风味”。
听着没问题，说的挺对呀。但这就能说人的因素不重要了吗？用天然酵母代替商业酵母，这就是人的选择；采用惰性容器发酵而不使用小橡木桶，亦是。
就拿酿酒容器来说，分为惰性容器和非惰性容器。针对不同品种，比如芳香型和易氧化/还原品种（Riesling、SauvignonBlanc、Syrah等）来说，惰性容器可以保留品种特色，也相比小木桶更容易控制氧气的量。
而一些中性品种（如Chardonnay、MelonBlanc等），需要酒泥和橡木桶带来二级和三级香气，增加复杂度和结构感。即便如此，对于新橡木桶的使用仍需十分谨慎。
如果想酿造口感更丰满圆润的风格，却又不想受到橡木桶的影响，水泥蛋是很好的选择，酒泥不容易在蛋型容器底部沉积，也就是说细酒泥始终和酒液保持最大程度的接触，缓和而充分地萃取出酚类物质。
以上所举只是atinylittlepiece，奠定了酒款特性、酒庄风格的每个细枝末节，都离不开人的运作。
就像最近酒圈刷爆的“最贵”葡萄酒，Leroy酒庄，人家把生物动力法也是玩儿到了极致。刻意压低产量以获得一流的集中度；剪个葡萄枝都得看是不是果日。这样对细节执着的坚持不是谁都能做到的，如果不是这群人坚守着Leroy，或许康帝能一直孤标傲世下去。
再拿香槟来说，这应该是最强调人的重要性的产区了，香槟最重要的环节就是Blending，青铜还是王者就看这一步。调配师们往往要品鉴上百款基酒，从不同年份、品种、果源中选择最恰到好处，又能保持品牌风格统一性的调配秘方。
即便拿小农香槟来说，他们的产品推广全靠自己，一个没有商业头脑的酒农，即便他的风土再好，卖不出去就是死路一条。
所以回到我们探讨的点，不是说风土是噱头，是商业吹捧，而是想跟大家强调，成就一款酒的，风土并不是最重要的，人才是。对一个产品、一个品牌持续地付出热情和投资，这才是好酒诞生的秘密。
