日本第一位葡萄酒大师——内德•古德温

这个出生于1992年的小伙子在一家葡萄酒商店里开始了他的第一份工作。并且他决定把自己的一生献给葡萄酒事业。这个小伙儿后来成为了亚洲为数不多的葡萄酒大师。他的名字叫 内德•古德温（Ned Goodwin）。

2010年， 内德•古德温成为了日本第一位葡萄酒大师（Master of Wine）。到目前为止，内德•古德温是日本唯一一位葡萄酒大师，也是亚洲四位葡萄酒大师之一。他于1969年4月出生于英国伦敦，在澳大利亚长大，然后到日本东京和法国巴黎接受教育。他既是一名侍酒师，也是教育家，还是品酒师和咨询师；此外，他还是一名经验丰富的集团采购员、公众演讲家和活动策划人，频繁出现于亚洲的新闻报刊和电视媒体上。

日本第一位葡萄酒大师

Ned 对我说，他其实对去日本没有什么概念，那时对印度尼西亚或南非这样的地方比较感兴趣。然而，在日本交流学习的时期却是他人生中一次重要的经历，因此才有了现在的他——日本第一位葡萄酒大师。

这里卖个关子，我们且先来嚼嚼 Ned 与葡萄酒之间恋情的舌头跟儿，颇有几分后知后觉的感觉。

Ned 说，他的父母都是烹饪行家，家里自然是少不了葡萄酒。然而那时的他并分不出葡萄酒的好坏，也不认为葡萄酒是什么了不起的东西。后来，他在巴黎修习艺术史，同学大多是美国人。与他们一起，Ned 少不了要喝啤酒或者朗姆一类的烈酒，但他发现每次不到三杯啤酒，他就已经醉了，烈酒亦然。之后，他才开始喝葡萄酒，渐渐地发现了葡萄酒作为饮品的不同之处。

知晓这段故事后，我不禁想起了神咲雫，也是对葡萄酒没有什么情感，成年后才发现原来自己早就与葡萄酒结下了一生的姻缘。

大师与大使

Ned 告诉我，他大半辈子都是在和葡萄酒打交道。从二十多岁开始，他便一直在做侍酒师。在洛杉矶工作时，他遇到了 Global Dining 公司的长谷川先生。由于 Ned 高中时曾在日本留学，故而会说一口流利的日语。于是，长谷川先生便问他有没有可能到日本工作。不过，离开洛杉矶后，Ned 并未直接前往日本，而是辗转到纽约的一家餐厅继续工作。直到2001年 Ned 才到日本工作，担任 Global Dining 公司的葡萄酒总监。

逐渐地，Ned 越来越发现自己到了他葡萄酒生涯的瓶颈期，必须寻找一个突破。他发现与侍酒师比起来，葡萄酒大师是集葡萄酒行业之大成者，且是可更深入了解葡萄酒世界的钥匙。对于 Ned 而言，这个头衔不仅是一个巨大的挑战，也是他挣脱酒店工作束缚的一种方式，迎接更多可能性的一个契机。事实也确实如此，成为葡萄酒大师之后，Ned 对葡萄酒有了更为深入的认识。他说葡萄酒大师这个头衔还时刻提醒着他，谦虚和尊重的重要性。毕竟，葡萄酒不应该是捍卫傲慢或精英主义的象征，而是一种愉悦的载体，一种文化的理解，一种美好的生活。葡萄酒的世界深邃而广阔；作为一个葡萄酒大师，我便是把葡萄酒的美传递给人们的大使。Ned 告诉我，葡萄酒大师这个头衔对于他的独特意义。

分享葡萄酒的美妙

Ned 也在中国教授 WSET，我问他这样做的动机是什么。他说，把葡萄酒的美妙带给中国是他传递葡萄酒之美的一种途径。

语气中透着种理应如此、当仁不让的气势。于是，我又问 Ned，中国葡萄酒市场给他的第一印象是什么。他给了我三个词：年轻，竞争激烈，深不可测。

Ned 概括得很简单，不过最让我印象深刻的是最后一个词“深不可测”。他用的是“Opaque”这个词。这个词《牛津大词典》给出的英文解释是：“Not able to be seen through”和“（Especially of language）hard to impossible to understand”。如何用一个准确的中文翻译出来，我着实思考了一番。可他为何用这个词呢？我想这里，有文化的障碍，有语言的障碍，亦有中国市场的庞大因素在里面，所以 Ned 用了“Opaque”这个词。汉语本就让他对中国有了一层纱，加之中国市场庞大的基数，也确实让他看不清，看不透，以至于深不可测。老话说“当局者迷，旁观者清”。可是这回，旁观者也不大清楚了。

不过，我并没有觉得这有辱他“葡萄酒大师”的头衔，反倒让我对他敬佩不少，因为他至少承认他还有不明白、看不透的东西。

日本有清酒，中国有白酒，对于日本和中国来说葡萄酒都是舶来之物。我问 Ned，何以葡萄酒可在日本普及开来。Ned 告诉我，日本人会根据自身的生理状况调节他们的饮食，这点与传统意义上的西方人喝葡萄酒很相似。而中国的饮酒文化恰恰相反，总是干杯，不吃东西喝快酒，喝得大醉。听到这儿，我不禁笑了笑，中国的饮酒方式还真是让外国人头疼的一件事。

我曾问过很多外国人，他们都会谈到中国的饮酒方式，并表示不适应与不能理解，不论是常饮葡萄酒之人，还是常饮烈酒之人，抑或是常饮啤酒之人。不过，我常在想，古时的中国人似乎并不是这样饮酒的，比如那些文人墨客。且旧时，中国人多用小盅饮酒而非现在常用的2两一杯的玻璃杯。诚然，旧时的江湖人，或北方大汉，有“大口喝酒，大口吃肉”的豪爽之风。然而，时过境迁，这种“豪爽”成为了中国人饮酒方式的象征。我只为 Ned 感到可惜，不曾遇到中国酒文化“豪爽”之后的儒雅。

我接着问 Ned 对中国的葡萄酒从业者或消费者有什么样的建议。他说，希望中国的消费者，特别是葡萄酒从业者，可以去尝试不同的葡萄酒，不论是大品牌还是小品牌，无论是白葡萄酒还是红葡萄酒抑或是桃红葡萄酒，要用嗅觉和味觉去品尝，而不是眼睛。

一段循循渐进的恋情

Ned 常说，他是个爱酒之人，虽然对这份爱后知后觉。的确，我们常说，一段美妙而幸福的恋情，不在乎早一步或晚一步，刚巧赶上了才是美妙。虽然 Ned 早早就遇见了葡萄酒，但那时缘分未到，任凭葡萄酒再美丽曼妙，那句“你也在这里”的寒暄也只不过是寒暄。Ned 自己也说，他与葡萄酒之间的关系如同一段循循渐进的恋情。既然是个爱酒的人，那来到一个地方自然是少不了找酒，如同好吃之人到了一个地方会探寻美食一样。我问 Ned中国有没有什么地方是他常去喝葡萄酒的地方。他说，一家是上海的葡道，一家是香港的121BC。

他还推荐了一些葡萄酒搭配中餐的菜单：如黑比诺、冷气候的澳大利亚西拉和佳美可以搭配烤肉；派伯白雪索瓦玫瑰香槟（Piper–Heidsieck Sauvage Rosé Champagne）配烤鸭和脆皮猪肉；罗讷河的白葡萄酒配海鲜；澳大利亚的赛美蓉配清蒸鱼类的菜。听到这里，我才相信 Ned 来中国真不是走马观花，能给出这么多搭配可见着实是“吃了不少，喝了不少”。

GOOD WINe

我近日常在网页上看到一款叫 GOOD WINe 的酒的广告，在准备采访 Ned 时才知道，这个酒原来是根据他的名字命名的葡萄酒。

我问他这款酒怎么样。他告诉我，这款酒产自南澳，选用了澳大利亚的葡萄品种酿制而成；适合每天饮用，酒体很平衡。GOOD WINe 的红葡萄酒有香草的香气；白葡萄酒有类似梨和苹果带着点矿物的香气。“我简直可以一口气干了它。”听他这么说，我还真是不信，心想有机会一定亲眼看看，你是不是能干了它。

GOOD WINe 在日本最大的网络商店乐天市场销售，其中介绍说，这款酒从南澳精挑细选了霞多丽和黑比诺酿制而成；与食材搭配出色，很易饮。看着这样的广告语，又听了 Ned 的介绍，惹得我口水直咽。

Ned 的身型很好，即便以一个男人审视男人的眼光，也要佩服他可以在他这个年纪保持这么好的身型。他笑起来，有着一种成熟男人的魅力，但不失一种阳光大男孩的质感。他告诉我，闲暇时，他会喝喝酒，读读《纽约时报》和《金融时报》周末版；或者去澳大利亚冲冲浪；或者去健健身。

与 Ned 的对话很愉快，这是我没有预料到的。为了满足心中的某种欲念，而访问一位葡萄酒大师，于我来说多少感到有些贸然。脑中不断闪现，曾读到的拜访高人而不得的失落景象。还好，我很幸运地访问到了 Ned。整个过程很愉快、顺畅。

事后我想，每一个走上职业葡萄酒品鉴之路的人都会梦想着有一天可以获得“大师”的头衔吧？

如同日本围棋棋手以“本因坊”的头衔为目标一样。

诚然，大师也好，本因坊也好，以宏观的视角观之，都不过头衔而已；更何况，民间有高手的事例比比皆是。这样看来，头衔这样东西的境地竟有些尴尬了。然而，牛顿曾在给罗伯特・胡克（Robert Hooke）的信中写道，因为他站在巨人的肩膀上，所以他能看得更远。这个头衔何尝不是一个“巨人肩膀”，获得头衔之后，我们能看到什么呢？在没有得到之前，我们的眼里也许只有头衔，当得到之后，我们又能看到什么呢？这或许才是人们追求头衔的初衷吧。