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近日，亚洲葡萄酒大师李治延（Jeannie Cho Lee MW）表示不要对2013年份波尔多葡萄酒太过严苛，酿酒师们在这个年份重现了被遗忘已久的风格，轻盈单宁与酸度间的平衡带来了风土中清新纯净的特色。
在我抵达波尔多前，关于2013年份的报道已经铺天盖地，到处是关于恶劣天气和果实腐烂普遍的描述。笔者原本会遇见最糟糕的情况——单宁生涩、果实因腐烂或瘦弱而缺乏香气，果味清淡。
但我发现实际情况却截然不同，2013年份的波尔多葡萄酒不仅令人愉悦，且平衡优雅。我还能高兴能够在一顿用餐中品尝到多款葡萄酒。几乎没有遇到单宁生涩，品质拙劣的葡萄酒。尽管自然的力量无法抗衡，但人类的酿酒史已经十分悠久。
从宏观角度来看，我认为波尔多2013年份对葡萄酒市场仍然意义重大。与果实腐烂的持续抗争使得酿酒商们在所认为的“理想成熟期”前进行采收，这一术语是在近十年里发展而来。在上世纪60年代和70年代，成熟指代的仅仅是果实的含糖量（约为10%-12%）和果味程度。到了九十年代，对单宁成熟度的疯狂追求令人们更加倾向于大气、结实，酒精度更加显著的葡萄酒。理想的成熟被定义为成熟的单宁、集中的风味和适宜糖分的结合。
有别于生产清新、酒体中等的红酒，过去几十年间的高评价葡萄酒通常是酒体间的竞争，浓郁度、力量感和结构大小要凌驾于愉悦干预精致程度之上。毫无疑问这些强劲的葡萄酒品质出众，但适不适合立即饮用，需要在酒窖内经过十年甚至几十年的成熟。
令人欣慰的是酿酒师们在处理2013年份上更多的是融入自然而非抗拒自然，葡萄酒从而呈现出了异样的平衡。果酸与轻盈的单宁相结合，伴随着纯净的风味，这是一种早已被遗忘的风格，且容易被浓郁的口感和成堆的单宁所覆盖。
2013那份会让你体会到风土特色中更为纯净的一面，这也是顶级酒庄如此出色的原因之一。欧颂酒庄、玛歌酒庄、宝嘉龙酒庄和雄狮酒庄2013年份都风格明快优雅，酒精度约为13%。
2011-2013的年份情况令酿酒商无法酿出强劲、酒体饱满的葡萄酒，这样有助于对葡萄酒的平衡、理想成熟、酸度重要性和果实成熟程度的重新定位，从而诠释出独一无二的风土特色。
消费者将从其中收益良多，我相信许多人会惊异这些柔美、集中且清新的葡萄酒表现地是有多出色。我们需要给予愉悦感更重要的分量，而不是一味注重强劲度和储存年限。对于大多数消费者而言，品酒时的情景与葡萄酒的酒体和陈年潜力同样重要。
从2013年份葡萄酒的价格以及波尔多年轻葡萄酒普遍供过于求的情况来看，购买列级庄葡萄酒几乎没有投资价值。而非常不幸的是，波尔多优质的白葡萄酒和贵腐酒也被牵扯其中。
但资深的买家仍然可以找到价格公道的葡萄酒，那些在过去几十年间没有疯狂追求价格战略的酒庄2013年同样酿出了美味的葡萄酒，如布朗康田（Brane Cantenac）、卡美伦（Clerc Milon）、卡农嘉芙丽（Canon la Gaffeliere）和骑士（Domaine de Chevalier）等酒庄；或者也有价格便宜，果味浓郁、工艺出色的酒款，如Marjosse Blanc、Mont Perat Blanc或者Clos les Lunelles。
