葡萄酒爱好者可能会选择在10月份游览皮埃蒙特（Piedmont），此时的内比奥罗（Nebbiolo）正好果实丰润饱满，而松露猎人们也开始穿梭于11月丛林雾间，那些精致的阿尔巴白松露广告会出现在当地村庄每一个餐馆的粉笔板上，集市上也到处都是松露商贩的身影。
但现在春天时节，村庄大片大片的方型稻田占据了皮埃蒙特主要的风景，水稻刚刚抽出新芽，到夏秋之际就能产出颗粒圆润短小的Carnaroi和Arborio大米。
意大利几乎一半的大米产量来自皮埃蒙特，主要种植面积集中在阿尔卑斯山脚，灌溉的水源主要来自Sesia河流。这里大米的种植可追溯到15世纪，当时圣本笃修会修士把大米种植带到当地对抗饥荒与瘟疫，因此皮埃蒙特有最好的意大利调味饭也不足为奇。
巴罗洛自然也有上好的调味饭，Gattinara地区Travaglini酒庄的出口总监Alessandrio Guagliardi跟我说了一连串的葡萄酒，他对美食的态度与对葡萄酒的态度同样严肃，所以会对我说：“但你真正想要尝的东西一定是Gattinara的调味饭。Carnaroli大米区正好在我们葡萄园旁边，我们的葡萄酒要比巴罗洛地区的更适合搭配。你所需要的就只是大米、黄油、塔玛和帕马森奶酪另外在加一点Gattinara葡萄酒，剩下的葡萄酒则搭配调味饭。
Gattinara葡萄酒产区位于玫瑰峰的另一边，玫瑰峰是欧洲的第二高山，海拔达到4,000米，是Sesia河的发源地。除了大米，Gattinara也同样以酿造高质量的葡萄酒著称。这块皮埃蒙特不知名小角落生产芳香浓郁的内比奥罗葡萄酒，相比皮埃蒙特南部酒体更加轻盈且微妙。
我小心翼翼仔细得穿梭在内比奥罗，希望买到心仪品质最佳的葡萄酒上，因此他们的讨论声就如同音乐一般。不可避免的，我被长时间淹没在巴罗洛和巴巴拉斯科的讨论声中，但非常高兴听到朗格大区其他知名度更小但非常美味的葡萄酒。Gattinara确实非常不同。
首先，Gattinara面积不大，只有100公顷，海拔主要在200-400米之间，主要由火山灰组成，由于土质太硬种植前需要炸药爆破。或许今天许多人早已被遗忘，但它确实能算得上是巴罗洛的祖父。在这里，酿酒商首次采用大型橡木桶陈年内比奥罗葡萄酒，或许这也是为什么Gattinara成为1967年皮埃蒙特产区中最早获得DOC称号的子产区，并在1990年评为DOCG产区。
在欧洲根瘤蚜爆发前，Gattinara与邻近的城镇Ghemme和Boca共拥有40,000公顷的葡萄园，超过了皮埃门特南部。但进入20世纪后由于附近米兰市的工厂和纺织厂为当时处于绝望的务农人员提供工作，因此葡萄园重植的比例大幅缩小。
Gattinara的葡萄酒与巴罗洛的内比奥罗在风格上存在明显的差别，主要受到阿尔卑斯山脉的影响。从Gattinara到滑雪山仅需要1个半小时。Guagliardi说道：“与巴罗洛相比，阿尔卑斯山改变了这里的一切。每天都会有来自山脉的和风，保护植株受到腐烂或疾病的威胁，巨大的昼夜温差令果实风味更加集中同时保持清新。且种猪用水来自阿尔卑斯雪水融化，另外，Gattinara也是意大利土壤酸度最高的产区之一，也就意味着这里的葡萄酒相对皮埃蒙特南部颜色更加清淡，口感更加精致。
更为有趣的是，Gattinara只有三家主要的酒庄Travaglini、Antonio和Nervi酒庄，另外还包括许多小葡萄园主。很明显，管理一个一个拜访这些葡萄园会显得非常棘手。我花了过去一个月的时间品尝了每一位酿酒商的一系列葡萄酒，与意大利的朋友在一个圆桌上吃饭，吃调味饭的时候喝的葡萄酒要比平时对一倍。
这三家酒庄名没有联合出售或提升葡萄酒的质量，但每一家酒庄都拥有不同的故事，令这一产区显得如此出彩。作为产区内最大的酒庄，Travaglini占据了整个产区近一半的葡萄园面积，且还计划再扩大7公顷的葡萄园。Nervi酒庄为排在第二位，葡萄园面积为24公顷，由Luigi Nervi成立于1906年，目前正处于大规模翻新与重建中。Antoniolo最小，仅有12公顷葡萄园，但葡萄酒的质量复杂且颇具陈年潜力。
迄今为止，这些葡萄酒给人带来巨大的愉悦感，在年轻时期显示出巴罗洛和巴巴拉斯科葡萄酒所不具备的紧缩感。葡萄酒的颜色诱人，带有淡玫红-紫色的色晕，香气风味浓郁复杂，令人回味不觉。显然，葡萄酒的陈年潜力非常出色，其中Travaglini's Gattinara Riserva 2008和Antoniolo's Osso San Grato 2006属于我最中意的酒款。Osso体现出了意大利葡萄酒的精髓，首先坚实、富有层次、股价分明，随后逐渐打开清新、芳香，沁人心脾。
